Frigorifero a 12 volt

In risposta al messaggio di Hecktor2 del 05/11/2017 alle 08:31:07

per chi ha problemi di funzionamento con questa alimentazione io ho risolto sostituendo solamente il cablaggio originale del frigorifero , è decisamente sotto dimensionato , ho messo cavi da 6 mm e by passato la centralina

AES del frigo con interruttore , ora in 15 minuti , il tempo necessario garage/casa , la cella friezer è passata da 17 a 6 gradi la sezione dei cavi originali Dometic che ho trovato sul mio frigo era da 1,5 mm , a 12 volt consuma 135 watt , per cui 12 A , con richiesta di 4 A per mm quadro dovevano almeno mettere una sezione da 2,5 , che è sempre sotto dimensionata , ho messo un 6 tanto il costo è irrisorio per chi vuole sostituire i conduttori , devono sostituire anche la morsetteria , non sopporta sezioni superiori da quelle messe di fabbrica , ma questo non è un problema 

Ottimo lavoro!! Hai qualche foto per capire meglio come fare eventualmente? Grazie Marco

Io il problema 12 volt l'ho risolto con il sistema di emme 48 utente di COL esperto in materia,ora il mio frigo Vs meglio a 12 che a 220,sul forum ci sono tutte le indicazioni per installarlo poca spesa tanta resa.
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In risposta al messaggio di Hecktor2 del 05/11/2017 alle 15:47:38

qui si vede l’impianto finito , anche qui ho sostituito la morsetteria con una più adatta , i cavi che arrivano sono da 4 mm , una sezione più che sufficente domani faccio una foto del frontale del frigorifero , si vede

l’interrutoore , chiudendo il contatto alimento la resistenza subito , il sistema AES ha un ritardo di 15 minuti , troppi in estate , questo solo a motore acceso

Ciao Hecktor, ti porto la mia esperienza su come ho risolto il problema tempo fa.
afflitto da in****ature per trovare la roba nel frigo non fredda e il frezzer quasi caldo dopo km di strada ho attinto alle informazioni del forum e mi son messo all'opera.
Per prima cosa mi son procurato il materiale necessario senza troppi problemi in quanto materiale usato per lavoro e cioè, un relè a 12 volt da 70A tipo maxi con portarelè a parete, 4/5 mt di cavo siliconico da 10 mm, del tubo corrugato per il cavo e un bel porta fusibile maxi da 30A.
per i collegamenti ho fatto così, parto dalla batteria collegando sul positivo, con cavetto corto, il portafusibile proseguendo poi dopo aver infilato il rimanente cavo nel corrugato per arrivare con il tutto al vano frigo dove c'è la schedina, arrivato lì collego il  cavo da 10 al porta relè in posizione 30 del relè, rinforzo il negativo della morsetteria collegando uno spezzone nero da 10 mm al telaio, stacco dalla schedina i due cavetti che alimentano la resistenza e li collego in questo modo al relè, il cavetto collegato al positivo della scheda lo collego alla posizione 87 del relè, il negativo lo collego al morsetto del negativo sottostante.
Con due cavetti da un 1.5 mm collego l'uscita della scheda al relè alle posizioni 86 positivo e 85 negativo rispettando il + e - sulla scheda, dopo aver fatto una verifica veloce del lavoro fatto inserisco il fusibile da 30A.
Prima della modifica avevo verificato la tensione a motore acceso e frigo spento avevo 14 V e spiccioli all'ingresso della scheda con il frigo acceso mi scende a 12,9, dopo la modifica all'ingresso del relè avevo la tensione di batteria e cioè 14,7  circa all' accensione del frigo la tensione resta stabile.
Ho lasciato acceso il motore e frigo e dopo poco si cominciava a sentire il fresco nella cella freezer, faccio un giro di un 15/20 al controllo si cominciava a notare la brinetta di fresco
Ho fatto il lavoro mettendo faston incrociati in modo da poter ritornare indietro velocemente senza tagliare cavi ma solo spostandoli, in questo modo tutte le funzionalità e controlli della scheda non vengono toccati, anche l'intervallo in caso di spegnimento del motore, non vengono toccate, ma con il frigo bello freddo non ci sono problemi durante le soste per rifornimento.
Purtroppo non riesco a recuperare foto dal pc ma se fai un giro nel passato del col troverai qualcosa
 

In risposta al messaggio di Hecktor2 del 05/11/2017 alle 19:39:34

tu hai messo una sezione fin troppo grande , va benissimo ma non serviva , nella mia centralina mi arrivano conduttori da 6 mm quadri , anche questa sezione e sovra dimensionata , da li al retro del frigo un 4 mm quadri ,

sul tuo camper di che sezione sono i conduttori che alimentano la centralina , se fossero da 6 mm bastava partire da li , non ho messo relè perchè ho voluto fare un impianto semplice semplice , con l’interruttore forzo il sistema , escludendolo va in automatico AES

Hecktor purtroppo in quel momento il furgone mi offriva quello, i cavi originali erano da 2,5 se erano da 4 o 6 non avrfei avuto problemi per la modifica, per la semplicità in caso di emergenza mi basta spostare i due fili della resistenza, l'unico problema e se schiatta la resistenza ma li in giro c'è poco da fare  

 appena ho un attimo di tempo vado a misurare la tensione che arriva al frigo a motore acceso... grazie delle informazioni e delle dettagliate spiegazioni